Heredé un reloj: qué tienes y cuánto vale

Cada mes me escriben tres o cuatro personas con la misma frase: "era de mi padre, no sé lo que es, ¿me pueden decir cuánto vale?". Casi siempre llegan con una foto borrosa y con la idea de que el reloj no vale gran cosa. En más ocasiones de las que imaginas, resulta que sí.

Este mes entró un Patek Philippe Calatrava de los años setenta. Un solo dueño, con su caja y sus papeles, guardado en un cajón durante décadas. La persona que lo heredó no sabía que Patek Philippe es una de las tres marcas más valiosas del mundo.

Si estás en esa situación, esta guía es para ti. No para coleccionistas: para alguien que se ha encontrado un reloj y no sabe qué hacer con él.

Lo primero: no hagas nada todavía

Antes de buscar comprador, hay tres cosas que no debes hacer nunca, porque destruyen valor de forma irreversible:

No lo mandes a pulir. Suena contraintuitivo, pero un reloj antiguo pulido pierde entre un 15% y un 40% de su valor. El pulido come metal, redondea los cantos originales de la caja y borra los acabados de fábrica. Un coleccionista paga precisamente por esas aristas. Muchas joyerías lo ofrecen «gratis» al tasarlo; es el error más caro que puedes cometer.

No cambies la esfera ni las agujas. Una esfera envejecida, con manchas o con el color virado, muchas veces vale más que una repintada y perfecta. En el mundo del reloj vintage, lo original manda sobre lo bonito.

No tires nada de lo que había en la caja. Papeles, garantía, factura de compra, eslabones sueltos del brazalete, la etiqueta colgante, los libritos. Eso puede sumar entre un 10% y un 30% al precio final.

Cómo saber qué tienes

Necesitas dos datos: la marca y la referencia.

La marca está en la esfera, debajo de las doce. La referencia es un número que suele estar grabado entre las asas, donde se engancha la correa: quita la correa o el brazalete con cuidado y mira el hueco. En relojes modernos también aparece en la tarjeta de garantía.

Con esos dos datos ya se puede saber qué es. Si no consigues verlo, una foto de la esfera y otra de la parte trasera bastan para identificarlo casi siempre.

Qué marcas merecen una tasación seria

No todos los relojes antiguos valen dinero, y conviene decirlo claro para que nadie se haga ilusiones.

Sí merecen tasación: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Cartier, Omega, IWC, Jaeger-LeCoultre, Longines antiguos, Universal Genève, Zenith, Heuer anterior a 1985, Breitling antiguo y Tudor.

No, salvo sorpresa: Fossil, Michael Kors, Invicta, Festina, Casio corriente, Swatch, Viceroy y la mayoría de marcas de moda. Tienen valor sentimental, no de mercado.

Un caso especial: Omega y Longines de los años 40 a 60. Muchas familias los dan por poca cosa porque no son Rolex, y algunos modelos con complicaciones o cajas de oro superan con holgura los mil euros.

Cuánto paga el mercado de verdad

Estos son rangos de lo que un comprador profesional paga en efectivo, no precios de venta al público en una tienda. La diferencia entre ambos es real y normalmente ronda el 20% o el 30%.

Rolex Datejust antiguo (referencias 1601, 16014, 16233, 17013): entre 2.000 y 5.000 euros según material, estado y esfera. Los de oro o acero y oro suben, y las esferas poco comunes suben más.

Rolex Day-Date «President» de oro (1803, 18038): entre 8.000 y 18.000 euros. El brazalete President original es oro macizo y por sí solo pone un suelo al precio.

Rolex deportivos antiguos (Submariner, GMT, Explorer): desde 6.000 euros y sin techo claro. Un Submariner de los sesenta en buen estado se va por encima de los 20.000.

Patek Philippe Calatrava vintage: entre 6.000 y 15.000 euros. Los cronógrafos y los calendarios perpetuos juegan en otra liga y pueden alcanzar seis cifras.

Omega Seamaster o Constellation de los cincuenta y sesenta: entre 600 y 2.500 euros. En oro, más.

Cartier Tank o Santos antiguos: entre 1.500 y 6.000 euros según material y época.

Estos números son orientativos. El estado real, la originalidad de las piezas y la documentación mueven el precio muchísimo dentro de cada rango.

El error que más dinero cuesta

Aceptar la primera oferta de una casa de compraventa de oro o una casa de empeño.

Esos negocios valoran el reloj por el peso del metal, no por lo que es. Un Day-Date de oro puede tener 1.500 euros de oro y valer 14.000 como reloj. Si lo vendes al peso, estás regalando doce mil euros.

Lo mismo con el «lo tasamos gratis» de algunas joyerías de barrio: la tasación es gratis porque la oferta es baja.

Qué hacer, en orden

1. Fotografíalo bien. Esfera de frente con luz natural, parte trasera, lateral y la referencia entre las asas. Cuatro fotos con el móvil bastan.
2. Reúne todo lo que había con él. Caja, papeles, facturas, eslabones.
3. Pide dos o tres valoraciones a compradores especializados en relojes, no a compraventas de oro.
4. No aceptes la primera oferta si no has comparado. Un comprador serio no tiene problema en que compares.
5. Si el reloj es de gama alta, tómate tu tiempo. Nadie honesto te va a meter prisa para cerrar hoy.

Si quieres una valoración

Puedes mandarme las fotos por WhatsApp y te digo qué es y qué paga el mercado, sin compromiso y sin que tengas que decidir nada. Si el reloj no vale lo que esperabas, te lo diré igual: prefiero decírtelo antes que hacerte perder el tiempo.

Y si resulta que lo que tienes es una pieza importante, también te lo diré. Esa conversación merece la pena tenerla antes de que alguien te ofrezca el precio del oro por un Patek.